Наши ответы:

Страницы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ты женщина?

Да, я эльфийка (прилесная эльфийская женщина)... Спроси еще что-нибудь. А?

Как посадить помидоры?

И так, вначале прорастим семена (этот вариант ускорит всхожесть семян). Для этого берем емкость, в виде пластиковой коробочки или контейнера. На дно подготовленной емкости кладем слегка смоченную бумажную салфетку. Семена выкладываем на салфетку, равномерно распределяя по всей ее поверхности, и закрываем емкость блюдцем или полиэтиленовой пленкой для того, чтобы они при заданной температуре в 25 градусов Цельсия не пересохли. Если, всходы появятся, хотя бы у 50% растений, – можно считать, что проращивание закончено (величина всхода должна быть равна величине семени, т.е 1-2мм).

После проращивания подготавливаем грунт для высева семян. Обычно для грунта используем специальную землю для посадки овощных культур. Засыпаем грунт в пластиковый ящик, поливаем его и очень аккуратно берем по одному или по два пророщенных семечка пинцетом и выкладываем в землю с углублением на 0.5-0.6см и аккуратно присыпаем их землей. Рассада помидоров не любит верхнего полива, маленькие росточки предпочитают нижний полив, т.е. всасывание влаги почвой из емкости, на которую поставлен ящик с рассадой. 
 
По истечению некоторого времени, когда ростки достаточно подрастут и на них появится пара листиков, необходимо провести пикировку рассады – пересадить ростки из густо засаженных ящиков в отдельные стаканчики или ящики побольше. Грунт для пикировки берут такой же, как и для посева, стаканчики заполняют почвой, не доходя до края на 2-3 см. При пикировке центральный корень отщипывают на 1/3 для образования более мощных корней. После пикировки рассаду необходимо хорошо полить.
 
После пикировки в домашних условиях рассаду ставят в самое теплое место и поливают умеренно. При достижении температуры снаружи +10 градусов, рассаду выносят на балкон, постепенно приучая к прямым солнечным лучам.
В зависимости от состояния растения его можно подкармливать: если растение бледное и отстает в росте. То можно подкормить его птичьим пометом или коровяком, разведенным в 8 и 10 раз соответственно. На ведро этого раствора необходимо добавить 10 г сернокислого калия и 15 г аммиачной селитры. На 2 растения расходуют 1 стакан раствора. Подкормку можно повторить через 8 дней, но уже используя 1 стакан на 1 растение. Для того, чтобы растения не болели, используют при поливе раствор 5 г марганцевокислого калия на 10 литров воды. После подкормок рассаду необходимо полить чистой водой, чтобы смыть с листье раствор удобрений. 
 
Затем рассаду высаживаем на грядки. Для этого, за неделю до высадки делаем лунки и проливаем их розовым раствором марганцовки (для низких сортов – лунка глубиной 30см, для высоких – 50см). Перед самой высадкой в лунку кладем смесь из 2кг перегноя, 2ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. калийного удобрения перемешанных с вынутой из лунки землей.
 
Вертикально располагаем не высокую рассаду (оставляя 3-4 верхних листа) на глубину до 10см и расстоянием между ними 30см в ряду и 60см в междурядье. Сажаем их в шахматном порядке. Расстояние между высокими сортами – 1м и в междурядье – 1.2-1.3м.
 
Поливаем помидоры отстоявшейся водой 1 раз в неделю (воды не жалеем). Каждые 12-14 дней подкармливаем минеральными удобрениями (только без мочевины) из расчета на 1 ведро воды – 30-40г удобрений. Можно использовать для подкормки и перегнивший коровяк (10л воды – 1кг перегноя), и куриный помет (20л воды – 1кг перегноя). Полив следует проводить непосредственно под корни.
 
В случае, если рассада помидоров выращивается в ящиках стоит помнить, что при выемке из ящика большинство корней растений обрывается и всасывающая способность корневой системы сокращается. Поскольку оставшиеся корни не в состоянии восполнить потерю влаги на испарение с листьев, то ослабляется жизнедеятельность ростков. Чем больше несоответствие между поверхностью испарения с листьев и всасывающей способностью корневой системы, тем хуже приживается рассада. Именно взрослая, хорошо развитая рассада со многими листьями наиболее страдает при пересадке. В связи с этим граничный возраст рассады томатов для пересадки в почву ограничивается 60-70 днями. Для высадки рассады в грунт используют рассаду высотой 15-30 см с 6-10 настоящими листиками. Высаживают рассаду помидор тогда, когда уже не грозят весенние заморозки.

Как размножают ежевику?

Существует масса бесшипных сортов ежевики. 

Торнфри - бесшипный американский сорт. Куст полустелющийся, побеги 3–4 м длиной. В соцветии 20–30 ягод, фиолетово-черных, тупоконических, плотных, массой 7 г; созревают они в сентябре. Однолетние побеги гладкие, цилиндрические, без шипов. Листья 3–5-листочковые, гофрированные. Сорт урожайный, требует укрытия на зиму. Устойчив к грибным болезням.

Смутсттстем - бесшипный сорт с полустелющимся кустом; побеги длиной 3–4 м; в соцветии 20–30 ягод, тупоконических, плотных, массой 5–6 г, созревают на 5–6 дней раньше Торнфри. Однолетние побеги гладкие, бесшипные, край листа гофрированный. Цветки розовые, диаметром 3 см. Растения требуют укрытия на зиму.

Лох-Несс - бесшипный английский сорт. Компактный, с полустоячими бесшипными побегами длиной 2,4 м. Ягоды черные. Кусты требуют укрытия на зиму.

Торилеслслоган - куст мощный, побеги без шипов, полустоячие. Ягоды крупные, блестящие, черные, округлые, срок созревания поздний, период созревания растянутый. Сорт среднеурожайный. Растения требуют укрытия на зиму.

Всего известно около 300 сортов культурной ежевики, из них лучшими являются английские сорта. 

Родина почти всех сортов — Америка, где много видов ежевики растет в естественных условиях. Они легко скрещиваются между собой, поэтому культурные сорта ежевики имеют сложную родословную, представляя собой гибриды многих видов. При перенесении сортов в Европу в селекционный процесс были включены и некоторые местные виды. В результате весь современный культурный сортимент ежевики возник от трех европейских и девяти американских видов.

Так, что ваш немецкий сорт — сорее всего популярный сорт бесшипной ежевики — Торнфри.

Размножение ежевики

Ежевику, так же как и малину, размножают семенами и вегетативным способом: верхушечными отводками (в открытом грунте), корневыми отпрысками (одревесневши: ми и зелеными), корневыми и зелеными черенками, делением кустов, методом культуры тканей. Прямостоячие ежевики размножают корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками, делением куста, семенами. Основными способами являются размножение верхушечными и боковыми отводками (и корневыми отпрысками, остальные способы вегетативного размножения относятся к вспомогательным. В любительском садоводстве наиболее приемлемо размножение ежевики корневыми отпрысками и корневыми черенками.

При семенном размножении, по утверждению И. В, Мичурина, большинство сеянцев у ежевики обладает хорошими свойствами: «При посеве первой генерации получались прекрасные сеянцы — до 40% из всего числа сеянцев оказалось гораздо выносливее своих производителей, а при посеве во второй генерации из семян отборного сеянца с лучшими качествами, как в смысле достоинств ягод, так и большей выносливости самого растения, получилось до 80% сеянцев вполне достойных культуры. Выносливость их повысилась настолько, что морозы в 27,5...30 °С они переносят без вреда даже в отсутствие снега».

Низкую естественную всхожесть семян можно увеличить, применив скарификацию (частичное механическое или химическое разрушение твердой оболочки) и стратификацию (предпосевную обработку низкими температурами). Перед посевом в течение 2—3 суток семена хорошо подержать в снеговой или дождевой воде. Подходящий субстрат для посева увлажненных семян — легкая почва, торфяная крошка или влажный песок. Семена не следует засыпать субстратом более чем на 8 мм. После заделки семян почву слегка уплотняют и поливают. Лотки или горшки с высеянными семенами выдерживают 1,5—2 месяца в холодном помещении при температуре 2...5 °С, поддерживая субстрат в достаточно влажном, но непереувлажненном состоянии.. Когда воздействие холодом заканчивается, лотки {ящики, горшки) переносят в помещение с температурой около 20 °С для проращивания. С появлением на всходах трех настоящих листочков их прореживают, оставляя расстояние между ними не менее 3—4 см.

После появления четвертого листочка сеянцы пересаживают в удобренную почву. Осенью их прикрывают листьями, соломой и т. п. и оставляют на зиму. Весной высаживают на постоянное место в грунт.

Растения, полученные из семян, начинают плодоносить на третий-четвертый год.

Размножение верхушечными отводками. Сорта со стелющимися побегами, которые произошли от росяник, корневых отпрысков образуют мало или совсем не дают. Поэтому для получения большого количества посадочного материала у росяник целесообразно укоренять неодревесневшую часть (концы) побегов длиной 30—35 см. В бороздку глубиной 20—30 см помещают конец побега, затем присыпают его землей на 10—12 см. В результате на нем образуются 3—4 молодых растения, годные к посадке. Укоренение проводят в конце июля — августе (в зависимости от района возделывания и сорта-)-.

 Необходимо, чтобы побеги успели хорошо укорениться, но не проросли над землей осенью, а перезимовали в почве, так как иначе могут подмерзнуть. Весной следующего года молодые побеги быстро прорастают, их выкапывают, отделяя от маточного растения. Так размножают сорта Изобильная, Техас, Торнфри.

Укоренение верхушечных почек побегов (пульбование). У молодых побегов стелющейся ежевики, когда они достигнут 60 см высоты, укорачивают верхушку на 10— 12 см. Из пазушных почек вырастают боковые побеги. Когда верхушки боковых побегов станут веретеновидными и у них появятся мелкие листья и утолщения на конце, их прижимают к земле, заглубляют на 5 см и присыпают рыхлым влажным субстратом. К концу вегетации верхушки укореняются и закладывают вегетативную почку. Той же осенью или весной следующего года верхушку отрезают от материнского растения и оставляют до осени на этом же месте или пересаживают на доращивание.

Для увеличения выхода саженцев на боковом побеге под почками делают легкие насечки бритвой и укладывают его, не отрезая от материнского куста, в бороздку с рыхлой влажной почвой. К осени следующего года из почек вырастают побеги и укореняются. Стебель аккуратно выкапывают и разделяют на отдельные саженцы, стараясь не стряхивать почву с корней. При небрежной выкопке нежные корни обрываются и саженцы плохо приживаются на новом месте.

Размножение корневыми отпрысками. Все сорта ежевики с прямостоячими побегами (Агавам, Эльдорадо и др.) размножают корневыми отпрысками, вырастающими ежегодно в большом количестве около куста. Количество их зависит от сорта ежевики, влажности почвы, содержания в ней питательных веществ и ухода за растениями. Корневые отпрыски — это молодые побеги, образовавшиеся на корнях, реже корневищах (корневищные отпрыски), которые весной выходят на поверхность почвы, растут и развиваются, не теряя связи с материнским растением, и достигают к осени высоты 0,5—1 м.

Для получения посадочного материала выбирают один- два высокоурожайных здоровых (маточных) куста, от которых за'/ем берут отрастающие вокруг них отпрыски. Зеленые отпрыски выкапывают обычно в мае — июне с комом земли при высоте стебля 10—15 см и пересаживают их на постоянное место. Если почва еще не подготовлена, то отпрыски высаживают на пикировочную грядку, где их доращивают до стандартного саженца. Иногда отпрыски сохраняют около кустов до осени и выкапывают перед посадкой на постоянное место (в условиях Северо-Западного района России в августе — начале сентября).

При выкопке побеги обрезают так, чтобы длина их (от корня) составляла 30—40 см. Для посадки необходимо брать наиболее развитые однолетние побеги толщиной не менее 8—10 мм у основания с компактной корневой системой длиной 15—20 см, имеющей густую мочку. Доброкачественный посадочный материал получают На почвах, обильно заправленных органическими удобрениями.

Каждый куст ежевики дает по 15—20 отпрысков. Если побеги не предназначаются для посадки, то большую часть их удаляют в течение лета во время прополки или рыхления почвы, чтобы избежать сильного загущения насаждений ежевики.

Размножение корневыми черенками. Этот способ применяют при большой потребности в посадочном материале на сортах со стелющимися побегами (типа росяник), которые дают мало корневых отпрысков или не дают их совсем. При отсутствии отпрысков пряморастущую ежевику также можно размножить корневыми черенками. Поздней осенью или ранней весной осторожно выкапывают всю корневую систему маточного плодоносящего куста, разрезают ее на куски или отрезают корни не ближе 60 см от куста. Преимущественно используют молодые (1—3-летние) корни. Средняя толщина корневого черенка 0,3—1,3 см, длина 5—10 см (в зависимости от сорта). Черенки высаживают либо на постоянное место, либо на пикировочные грядки и уже осенью следующего года растения используют для посадки. В течение зимы черенки можно также хранить в подвале, во влажном песке, а весной высадить их в хорошо удобренную почву.

При посадке черенки укладывают в бороздки рядами, на глубину 10—12 см, с расстояниями между ними в ряду 20 см, между рядами — 70—80 см. Затем бороздки с черенками засыпают рыхлой землей и до укоренения поливают. В течение лета проводят несколько прополок и рыхлений почвы.

К осени из корневых черенков вырастает хороший посадочный материал с 1—2 побегами и развитыми корнями. От одного маточного плодоносящего куста можно получить до 400 растений.

Бесшипные сорта размножать корневыми черенками нельзя, так как из них вырастают растения с шипами.

Размножение зелеными черенками. Применяют для размножения стелющейся ежевики и ценных сортов и форм ежевики. Когда у маточного куста образуется много лишних отпрысков, их можно использовать в качестве зеленых черенков.

В начале июля (в средней полосе) из побегов нарезают однопочковые зеленые черенки. Более пригодна для этого верхняя треть побега, за исключением двух самых последних почек. Черенки, состоящие из части стебля, почки и листа, для лучшего укоренения обрабатывают 0,3%-й индолилмасляной кислотой. Затем высаживают в небольшие емкости (например, в бумажные стаканчики, отслужившие по прямому назначению, цилиндры из полиэтиленовой пленки), заполненные почвосмесью (1 часть торфа + 1 часть перлита или песка, вермикулита, дробленого керамзита и т. п.). Емкости с черенками помещают в парники, теплицы с пленочным покрытием или специальные камеры с атмосферой искусственного тумана при влажности 96—100% Такие камеры доступны для хозяйства, занимающегося выращиванием саженцев в коммерческих целях. Через 25—30 дней на черенках образуются корни и растения высаживают на постоянное место.

Зеленое черенкование можно совмещать с летней обрезкой и нормировкой побегов.

Хорошо укореняются зеленые черенки сортов Торнлесс Логан, Блэк Сатин, слабо — Дирксен торнлесс, очень плохо — Смутстем.

Размножение делением куста. Применяют, когда сорт не дает отпрысков. При делении куста в каждой отдельной части его надо оставить несколько здоровых молодых побегов с сильными хорошими корнями. Части куста со старыми корневищами брать не следует, их выбраковывают. Из одного куста можно получить 5—6 новых.

Размножение методом культуры тканей. Используют только меристематические клетки -верхушки растения без признаков инфекции. Массовое размножение здоровых растений на специальных средах с последующим укоренением в стерильных условиях и получение суперэлитной рассады осуществляют в специальных боксах. Затем растения размножают на полях питомника с предварительной стерилизацией почвы. Этот метод применяют в основном для получения оздоровленного посадочного материала ежевики и малины.

Уход за ежевикой Торнфри

Поскольку ежевика сорта Торнфри устойчива ко многим болезням (например, стеблевой рак и ржавчина), она не требует никакого особенного ухода в летний период. Во многом выращивание бесшипной ежевики сходно с выращиванием привычной нам всем малины. На приусадебных участках ежевику лучше всего размещать вдоль ограды на проволочной шпалере в виде однорядной или двурядной посадки с расстоянием между кустами 0,75-1 м, а между рядами - 1,5-2 м. Плодоносящие стебли привязывают к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие крепят к нижней. Сажать ежевику можно ранней весной весной или осенью. Почву следует подготовить заранее, перекопав землю на 30-40 см и внеся зрелый навоз (1 ведро на 1 кв. метр). Для куста выкапывают яму такого размера, чтобы свободно могли уместиться корни. Заглублять их не следует. У только что посаженного растения побеги обрезают до 30-40 см. над землей. В дальнейшем побеги следует прищипывать, чтобы лучше ветвились. Отплодоносившие ветки осенью перед укрыванием обрезают полностью – в следующем году ягоды появятся на молодых побегах второго года. Для ежевики желательно выбрать солнечное и теплое место в саду, тогда ягоды поспеют раньше и будут вкуснее. К почвам нетребовательна, но наилучшие свои качества проявляет на хорошо дренированной, легкой плодородной почве. Стебли у Торнфри длинные – до 5 метров, полустелющиеся, поэтому их весной, после снятия укрытия, нужно обязательно подвязывать к опоре. Очень удобно использовать вертикальные опоры – подвязка в форме веера. При такой подвязке ягоды не свисают до земли и все открыты для солнца. Укрытие на зиму для этого сорта обязательно, иначе прошлогодние побеги вымерзают  – а ведь именно побеги второго года цветут и плодоносят. Поздней осенью стебли ежевики снимают с опоры, прижимают к земле и укрывают лапником или лутрасилом.

Привет?

Эльф - привет!Это такой вопрос? XD 

 

Привет! 

 

Мне хочется, что бы посетителям сайта было приятно на нем находиться. Поэтому спроси меня еще что-нибудь, что действительно тебя интересует и сделает прилесный сайт еще более интересным и полезным.

Как часто нужно подрезать розы?

Подрезка приносит пользу розам, если делать ее весной. Весной вокруг роз создается влажная среда, питательные вещества не перешли в верхнюю часть. Подрезка улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает грибковые поражения. Осенью просто срезают отцветающие бутоны. Если розы еще цветут, то можно лишь обрезать отцветшие. Но когда уже все розы отцвели, то лучше всего их обрезать осенью. А потом на зиму под бутыль.

 
Прежде всего следует поинмать с какрой целью производится обрезка. Например, если необходимы отпрыски, для размножения, перед началом роста их следует сильно подрезать. Существует очень много разнообразных видов декоративных роз. Размножаются розы семенами, делением кустов, отпрысками, отводками, прививкой, частями корней. Так называемые «благородные» розы размножают главным образом прививкой на шиповниках; корнесобственные (вьющиеся, ремонтантные) выращивают из черенков. Морозостойкие (морщинистая, Дамасская роза, Галлика, шиповник) размножаются делением кустов, корневыми отпрысками и черенками. Семенами розы размножать трудно. Семена для посева собирают после первых морозов. Перед посевом их нужно стратифицировать, т. е. постоянно увлажнять песок, в который положены для прорастания семена. Размножение отпрысками и частями корней применяют для размножения морщинистых, дамасских, центрифольных роз и желтого шиповника.
 
Самое подходящее время для обрезки роз — это весна. За секатор можно браться, как только зацветет форзиция. Розы обрезают с учетом их биологических особенностей. Подстригая клумбовые, чайно-гибридные и миниатюрные розы, следите за тем, чтобы на побегах оставалось по четыре-пять почек. Они дадут начало новым побегам. У кустарниковых роз старые побеги слегка укорачивайте, а молодые побеги срезайте на 1/3 или 2/3 их длины. Один раз в два года можно полностью вырезать и старые ветви, удаляя их близко к поверхности земли. Английские розы растут подобно кустарниковым, и обрезать их можно точно так же. У повторно цветущих плетистых роз укорачивайте только боковые побеги на две-три почки. Очень старые ветки удаляйте полностью. Новые длинные побеги не обрезайте, а направьте их на шпалеры и обелиски, закрепив в горизонтальном положении. Почвопокровные розы обрезайте каждые 4-5 лет, оставляя побеги длиной около 2 сантиметров. Штамбовые розы обрезайте в зависимости от того, роза из какой группы была привита. Так, если привита чайно-гибридная или клумбовая роза, то крону подстригайте, оставляя на побегах по пять почек. Если привита плетистая или почкопокровная роза, то один раз в год придется удалять близко расположенные побеги.
 
Горшечные розы (розы зимующие в доме) обрезают осенью, перед постановкой на зимовку обычно ее обрезают, оставляя на каждой ветке по 5 живых почек; листья не удаляют. Обрезку проводят, когда луна находится в фазе роста. Если обрезку осенью не проводить, то тогда летом следующего года роза зацветет гораздо позже, цветение будет менее обильным, куст будет выглядеть не очень опрятно. Если вы не обрезали розу перед зимовкой, обрезку можно сделать и весной.
 
Многие кустарники хорошо переносят радикальную подрезку до немногочисленных коротких побегов. Это может оказаться необходимым, если их не подрезали в течение многих лет, вследствие чего они оголились в нижней части.
 
Не возникает никаких проблем с подрезкой таких лиственных растений:
 
- форзиции (Forsythia);
- орешника (Corylus avellana);
- барбариса, зеленого летом (Berberis х otta-wensis и В. thunbergii);
- пиракантиа (Pyracantha);
- айвы декоративной (Choenomeles japonica и Ch. x superba);
- дейции (Гибриды Deutzia и D. x magnified);
- зверобоя (Hypericum «Hidcote»);
- керии (Kerria japonica);
- бирючины (Ligustrum vulgare и L. ovalifo-lium);
- жасмина ложного (Philadelphus coronarius и гибриды Ph.);
- смородины декоративной (Ribes sanguineum);
- бузины (Sambucus nigra, S. racemosa);
- роз кустовых (кустовые и почвопокровные розы) и роз вьющихся;
- ивы (Salix repens, S. rosmarinifolia, S. purpurea «Nana»);
- вейгелы (Weigela florida и гибриды W.).
 
Все эти сорта кустарников отличаются почками, из которых без проблем вырастают молодые побеги даже в том случае, если почки находятся на очень старых ветках. В результате вырастает практически новое растение.
 
Как производить подрезку:
 
В первую очередь необходимо удалить все слабые, старые и поврежденные болезнью или морозами побеги. Все остальные нужно подрезать ступенями. Ошибкой многих цветоводов является обрезка всех побегов на одной высоте. В итоге ветви мешают друг другу и конкурируют между собой за свет. Подрезать необходимо острым секатором, тонкой ножовкой или ножом. Срез делают гладким в 5 мм от почки наискосок.
 
Насколько сильно срезать побеги, определяют в зависимости от вида розы:
 
Ремонтантные розы прореживают, самые сильные побеги чуть подрезают: у главного оставляют 10 почек, у других – 6. Такая подрезка обеспечивает второе и третье цветение за сезон. Все ветви старше 3 лет необходимо обрезать полностью, так как цвести они не будут.
 
Парковые розы выдают соцветия на двух-трехгодовалых ветках, поэтому такие ветки не подрезают, а лишь прореживают, удаляя больные и слабые побеги.
 
Чайные розы и розы флорибунда могут цвести буквально на любом побеге. Поэтому, чтобы куст не истощился, оставляют у сильнорослых кустов на побегах по 4-6 почки, у слаборослых – по 3 почки.
 
Полиантовые розы еще более скороспелые. Многие сорта полиантовых роз сильно ветвятся, образуя много мелких цветов первого-третьего порядка, что обеспечивает им длительное непрерывное цветение. Их нужно обрезать очень коротко, оставляя не более 3 почек на побеге.
 
Когда розы отцветут, побеги срезают, захватывая засохший бутон и 2-3 листа. В результате куст вновь пускается в цветение. Если вы хотите, чтобы розы цвели обильно и долго, срезайте плоды, так как они забирают много сил у растения. Летом также нужно регулярно удалять молодые побеги, появляющиеся на цветущей ветви и дикую поросль. Так вы значительно повысите качество цветения сортовых и привитых роз.

ты красивая?

Разговор о красоте по отношению к эльфийской культуре не может не быть выделен особо, поскольку способность к художеству, созданию и восприятию красоты является для эльфов определяющим качеством. Эльфы воплощают, так сказать художественный, эстетический и чисто научный аспекты человеческой натуры, возведенные на уровень более высокий, нежели обычно видишь в людях. То есть они самозабвенно любят физический мир и желают наблюдать его и понимать ради него же самого и как «нечто иное» – т.е. как реальность, исходящую от Господа в той же степени, что и они сами, – а вовсе не как материал для использования или платформу для власти. 

Если проще: – да! Я красива XD

Когда цветут подснежники?

Род подснежников (Galanthus) относится к семейству Амариллисовых. Известно около 20 видов, произрастающих в Европе, Западной Азии, Средиземноморье, в Крыму и на Кавказе. Латинское название растения означает молочный цветок, а национальные названия галантуса (русское - подснежник, английское - Snowdrop - снежная сережка), указывают на ранний период цветения этого растения. Подснежники - мелколуковичные многолетние растения зимне-ранневесеннего срока цветения. В зависимости от местности, подснежники могут зацветать уже в конце января — начале февраля, а в средней полосе — в конце февраля — начале марта. Продолжительность цветения у различных видов подснежников разная. В зависимости от вида, подснежник цветет 3—4 недели. Подснежники - невысокие растения (10-50 см) с линейными листьями и поникающими цветками. Каждый цветок состоит из шести околоцветников: трех внешних и трех внутренних. Цветки подснежников молочно-белого цвета, часто украшены зелеными полосками или пятнами. Большую часть года подснежники проводят в виде луковиц под землей. Осенью луковицы начинают доращивать корни. В конце зимы или весной они трогаются в рост и зацветают. После окончания цветения и до отмирания листьев луковица запасает полезные вещества и набирается сил для нового сезона.

Как выглядит мандрагора?

Мандрагора – многолетнее травянистое растение семейства пасленовых (Solanaceae). Сведения о происхождении названия «мандрагора» противоречивы. Так, по словам Е. Шейниной, слово «мандрагора» происходит от армянских слов «мандр» (маленький) и «ор» (как) По-старонемецки мандрагора называлась «Alruna». Согласно одному источнику, слово это происходит от слова «руна», которое означало тайну, нечто сокровенное. Согласно другому источнику, немецкое название «Alraune» происходит от арабского «иабрунен» и означает как растение, так и маленькое фантастическое существо – карлика, эльфа или домового [Энциклопедия символов / Сост. Е.Я. Шейнина. – М.: АСТ, 2003. – С.154]. В природе насчитывают 5-6 видов этого растения, которые произрастают в Средиземноморье, Передней и Средней Азии, в Гималаях. Растение занесено в международную Красную книгу. В древности существовало поверье, что мандрагора – живое существо. Плиний считал, что белая мандрагора – это самец, а черная – самка. Современные исследователи полагают, что речь шла о разных видах растения: мандрагора лекарственная – Mandragora officinarum L. и мандрагора осенняя – Mandragora autumnalis Spreng. В Интернете содержатся противоречивые сведения о том, какой именно вид считать «женским», а какой – «мужским» и какой именно вид применялся в магических целях. Так, на сайте entheogen.ru указано: «Лекарственная мандрагора, или мандрагора для медицинского использования (Mandragora officinalis), названная также женской мандрагорой, что неверно, поскольку оба вида являются в равной степени гермафродитами; этот вид мандрагоры произрастает в южной Европе и, особенно обильно, в Калабрии и на Сицилии. Ее фиолетовые цветки появляются осенью, тогда как цветки дикого вида появляются весной и имеет светло-зеленоватый оттенок. Весенняя Мандрагора (Mandragora vernalis) считается мужским видом и произрастает в более северных районах. От женской мандрагоры мужская отличается также более толстым корнем беловатого цвета как снаружи, так и изнутри, ярче выраженным неприятным одуряющим возбуждающим запахом, который распространяется от листов и цветов растения; наконец, его плоды значительно больше, чем у женской разновидности, напоминают маленькие желтые яблоки и издают сладкий и нежный запах. Именно плоды этого растения египтяне считали средством, возбуждающим чувственность». Противоположное мнение содержится на сайте www.msaqua.com: «Мандрагора средиземноморская, или весенняя, а именно она считается истинной мандрагорой (Atropa Mandragorа и ее синонимы Mandragorа officionalis, Mandragorа officinarum или Mandragorа vernalis), сейчас является очень редким растением. Зато родственников у нее – тьма тьмущая. Вот, например, Mandragorа autumnalis, или мандрагора осенняя, очень близкая родственница, но гораздо менее токсична. Ее можно сажать возле дома, не опасаясь за жизнь и благополучие маленьких детей и домашних животных, но в части своих магических способностей, осенняя мандрагора не уступает своей именитой родне». В Англии она культивируется с середины XVI века. Корень мандрагоры содержит несколько ядовитых веществ – гиосциамин, атропин, скополамин и др., которые в малых дозах могут служить обезболиващим, а в больших – вызывать отравления и галлюцинации. Поэтому в древности и в Средние века растение применяли в качестве анестезии перед прижиганием и хирургическим лечением, а также в качестве средства от бесплодия, «приворотного зелья» и различных «магических» или «ведьмовских» мазей.

Какие растения ловят мух?

Существует довольно значительная категория плотоядных растений — так называемых «плутонианцев» (по имени древнегреческого повелителя смерти и возрождения Плутона). Более распространенными названиями являются «насекомоядные растения» и «растения-хищники». «Растения-хищники» — это представители растительного мира, адаптированные для ловли и переваривания небольших животных, в основном насекомых. Таким образом они дополняют свое нормальное питание (фотосинтез) одной из форм гетеротрофного питания. Эти растения служат доказательством загадочности эволюции. Например, чтобы выжить в тенистых влажных местах, так называемые эпифиты перебираются жить на более высокого и мощного соседа — правда, без вреда для него; растения-хищники, как считают ученые, компенсируют крайний недостаток питательных веществ в почве. Растения, обитающие на заболоченных почвах, страдают от недостатка фосфора, калия и особенно азота. В естественном стремлении хоть как-то пополнить этот «голодный паек» растения используют различные ловчие органы, представляющие собой не что иное, как видоизмененные листья, снабженные железами, которые выделяют пищеварительные ферменты и органические кислоты, позволяющие усваивать пойманную добычу. Насекомоядные растения — отнюдь не ботанический курьез. Данная группа растений включает в себя 550 видов из 6 семейств, различные представители которых встречаются во всех частях света. Хотя наибольшее видовое разнообразие подобных хищников, конечно, присуще тропикам. Конечно, растения-хищники не бегают по лесу, нападая на различных представителей фауны. Хотя известны довольно крупные экземпляры, например, непентес (Nepentes), который своими ловушками в форме кувшинчиков с дождевой водой может поймать мелких грызунов, жаб и даже птиц, хотя основной добычей даже для него остаются насекомые. Это лианы, обитающие на заболоченных почвах по опушкам вечнозеленых тропических лесов. Их лазящие или стелющиеся стебли могут достигать порой 20-метровой длины. Вьющиеся листья заканчиваются длинными усиками, на которых висят испещренные красноватыми пятнами и источающие сильный запах довольно крупные кувшинчики. Привлеченные нектаром и яркой окраской, насекомые взбираются по краю этой ловушки, что обычно заканчивается их падением на дно кувшинчика, в жидкость, содержащую пищеварительные ферменты. Кувшинчик этого растения может достигать длины 30 см, поэтому для того, чтобы выбраться из ловушки, насекомому надо сначала преодолеть зону переваривающих желез, а потом — хорошо отполированную скользкую поверхность. Для пущей надежности кувшинчик снабжен нависающими сверху зубчатыми краями. Растения-хищники оснащены целым рядом ловушек, благодаря которым букашки-таракашки добровольно шагают прямиком «к тигру в пасть». Это и глубокие сосуды, и аттрактанты (здесь — запахи, привлекающие жертву), «клетки-ловушки», и еще многое другое. Среди известных растений-хищников наиболее изучены и описаны около 200 разновидностей. Среди них есть несколько видов, которые можно выращивать даже в комнатных условиях, хотя для этого и требуется немало усилий. Саррацения (Sarracenia) вызывает восторг у цветоводов своими необычайной красоты изумрудными трубочками с пурпурными полосками. Его яркие, смахивающие на урну, листья являются ловушкой для разнообразных мелких насекомых, привлеченных запахом нектара. Выбраться назад несчастной жертве мешают жесткие, направленные книзу волоски и скользкие, покрытые восковым налетом стенки. На дне урночки саррацении всегда есть немного водянистой жидкости, содержащей бактерии, которые разлагают добычу, перевариваемую после этого особыми ферментами. В близком родстве с саррацениями состоит дарлингтония калифорнийская (Darlingtonia californica) — обитатель североамериканских болот, одно из самых странных растений в мире: оно изумляет своими кувшинчиками в форме капюшона кобры, приготовившейся к атаке (отсюда и другое название — Cobra Plant). Кувшинчатые листья дарлингтонии достигают метровой длины и являются искусным орудием лова насекомых, которых манит нектар, выделяющийся на внутренней их поверхности. Насекомые, упавшие внутрь кувшина, тонут в скопившейся на его дне жидкости, а затем разлагаются под действием бактерий. Насекомые попадаются на запах, а волоски на стенках листьев обеспечивают движение только вниз. Очень интересны в наблюдении и растения с листьями-липучками и волосками, выделяющими аттрактанты. Наиболее изученным представителем этой категории «плотоядных» является росянка (Drosera). Чудесный запах (увы, только для насекомых, ведь у человека запах разлагающегося мяса вряд ли вызовет прилив гормонов счастья) привлекает жертву. Насекомое, не в силах противостоять своему естественному инстинкту, садится на краешек, начинает лакомиться нектаром, а потом… Потом благополучно улетает! Вдохновленное его примером другое насекомое уже смелее садится на цветок и… оказывается под воздействием не только клея, но и пищеварительных ферментов. Оказывается, росянку можно обхитрить, сев всего на одну сторону листа, но если коснуться волосков с двух сторон, то «клетка» захлопывается. Кроме того, «интеллект» росянки позволяет ей отличить «жертву» от пустышки. Ч. Дарвин, проводивший многочисленные наблюдения и эксперименты с росянкой крупнолистной, писал, что оно не может отличить каплю дождя от подлетающего насекомого и захлопывает створки «для профилактики». Вместе с тем она довольно точно может определить, что попало внутрь, и только для «жертвы» начать выделять пищеварительные ферменты. Дарвин обнаружил удивительную способность этого растения переваривать даже кусочки кости и хряща. От насекомых же, пойманных росянкой, остаются лишь нерастворимые ферментами хитиновые покровы, которые вскоре смываются с поверхности ловчего листа дождем или уносятся ветром. В Австралии можно встретить библис гигантский (Byblis gigantea), сплошь покрытый листьями с липкими волосками и железками с очень клейким веществом. Именно о нем до сих пор ходят слухи как о растении-людоеде. Согласно легендам, около этих растений не раз находили останки людей. Местные аборигены использовали его листья в качестве суперклея. Венерину мухоловку (Dionaea muscipula) очень любят дети и взрослые, они суют туда пальцы и наблюдают, как захлопывается маленький мягкий ротик. Удивителен факт, что скорость реакции составляет всего одну тридцатую долю секунды! Это растение тоже умеет играть в игру «съедобное-несъедобное», и если пища подходящая, то лист снова откроется только через 6-10 дней. А вот если лист захлопнулся напрасно, то уже через 1-2 дня мухоловка снова выйдет на охоту. Именно Венерину мухоловку чаще всего разводят в домашних условиях и начинают кормить. Подходят и пойманные мухи, и даже небольшие кусочки обыкновенного мяса.

Что такое болото?

Болото — участок суши (или ландшафта), характеризующийся избыточным увлажнением, сточными или проточными водами, но без постоянного слоя воды на поверхности. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Слой торфа в болотах не менее 30 см, если меньше, то это заболоченные земли. Болота чаще встречаются в Северном полушарии, чаще в лесах. В России распространены на севере Европейской части, в Западной Сибири, на Камчатке. Исследования природы болот начал ещё М.В.Ломоносов, большой вклад внёс советский ботаник В.С. Доктуровский, создатель руководства по болотоведению. Васюганские болота — одни из самых больших болот в мире, расположены в междуречье Оби и Иртыша, на территории Васюганской равнины, находящейся в пределах Томской, Новосибирской и Омской областей. Площадь болот 53 тыс. кв. км (для сравнения: площадь Швейцарии — 41 тыс. кв. км), протяжённость с запада на восток — 573 км, с севера на юг — 320 км, координаты — от 55°40'' до 58°60'' с. ш. и от 75°30'' до 83°30'' в. д. Васюганские болота возникли около 10 тысяч лет назад и с тех пор постоянно увеличиваются — 75% их современной площади было заболочено менее 500 лет назад. Болота являются основным источником пресной воды в регионе (запасы воды — 400 кв. км), здесь расположены около 800 тысяч небольших озёр, множество рек берут начало из болот, в частности: Ава, Бакчар, Большой Юган, Васюган, Демьянка, Икса, Кенга, Нюролька, Малый Тартас, Малый Юган, Омь, Парабель, Парбиг, Тара, Туй, Уй, Чая, Чертала, Чижапка, Чузик, Шегарка, Шиш. Болота содержат огромные запасы торфа и противодействуют парниковому эффекту, связывая углерод. Разведанные запасы торфа составляют более 1 млрд тонн, средняя глубина залегания — 2,4 м, максимальная — 10 м. Васюганские болота — дом для многочисленной местной фауны, в том числе редкой. Из редких видов животных на болотах обитают, в частности, северный олень, беркут, орлан-белохвост, скопа, серый сорокопут, сапсан. В значительных количествах имеются белки, лоси, соболя, глухари, белые куропатки, рябчики, тетерева, в меньших количествах норка, выдра, росомаха. Флора также включает в себя редкие и исчезающие виды растений и растительные сообщества. Из дикоросов широко распространены клюква, голубика, морошка. Сейчас животный и растительный мир болот находится под угрозой в связи с освоением территории при разведке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Экологическую опасность также представляют падающие вторые ступени ракет-носителей, стартующих с (космодром) космодрома «Байконур», которые загрязняют территорию остатками гептила. 10 марта 2006 года был образован ландшафтный Васюганский заказник площадью 5,1 тыс. кв. км, кроме того, существуют планы придать придать заказнику статус объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Образование болот Болота возникают двумя основными путями: из-за заболачивания почвы или же из-за зарастания водоёмов. Непременным условием образования болот является постоянная избыточная влажность. Одна из причин избыточной увлажнённости и образования болота состоит в особенностях рельефа — наличие низин, куда стекаются воды осадков и грунтовые воды; на равнинных территориях отсутствие стока тоже ведет к застою воды и образованию болота; кроме того к образованию болота приводит зарастание водоёма. Причиной застоя воды близ поверхности могут быть свойства самой почвы и подстилающих её пород: плотные, непроницаемые для воды субстраты (глины), водоупорные слои известняков и т.д. Наконец, большую роль в образовании болот играет климат: в странах где выпадает большое количество осадков, воздух влажен, а испарение идёт медленно, заболоченность развита сильнее. Постоянное избыточное увлажнение обуславливает многие особенности среды, в которой растут растения. Это недостаточность кислорода, более низкая, чем на окружающей территории температура, сниженная активность микроорганизмов — все эти условия приводят к образованию торфа. Растения болот Болото — понятие не столько ботаническое, сколько географическое, ландшафтное. Для болот характерны определенные типы растительности со своеобразными жизненными формами растений и определенными условиями их существования, которые изучаются в рамках геоботаники, в которой болото рассматривается как растительное сообщество. Растительность болот является интразональной (внезональной), так как нигде не образует своей зоны, а возникает в соответствующих условиях в разных природных зонах. На территории России болота занимают большие площади в лесной, лесотундровой и южной тундровой зонах. Растительность болот разнообразна по жизненным формам и флористическому составу. Роль болот Болота играют важную роль в образовании рек. Болота препятствуют развитию парникового эффекта. Их, в не меньшей степени, чем леса, можно назвать «лёгкими планеты». Дело в том, что реакция образования органических веществ из углекислого газа и воды полностью обратима, и поэтому при разложении органики углекислый газ, связанный до этого растениями, выделяется назад в атмосферу. Единственный процесс способный уменьшить содержание углекислого газа в атмосфере — это захоронение неразложившейся органики, что и происходит в болотах, образующих залежи торфа, трансформирующегося затем в каменный уголь. Поэтому практика осушения болот, осуществлявшаяся в XIX–XX веках, с точки зрения экологии разрушительна. Виды болот: Низинные — расположены в низких местах, характерная растительность — ольха, берёза, осока, тростник, рогоз. Переходные — характерны берёза, сосна, осоки, сфагновые мхи. Верховые — расположены на водоразделах, вода в них резко кислая, растительность — лиственница, багульник, кассандра, клюква, пушица, шейхцерия. В свою очередь они делятся на два типа: Лесные — покрыты низкой сосной, вересковыми кустарниками, сфагнумом. Грядово-мочажинные — похожи на лесные, но покрыты торфяными кочками и деревья на них практически не встречаются.

Страницы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11